正月一过，春暖花开。雨像细细的针尖，像长长的线，像筛子筛过似的密密向大地飞洒着，带来了清新空气与生命活力，也催醒了腐叶枯草下的墨色精灵——地皮菇。它们悄然绽放于田野褶皱，以卑微之姿，书写生命坚韧与温情。

地皮菇，学名地耳，又叫地踏菜。是野生可食用菌类，属蓝藻门念珠藻科类。颜呈褐色，片薄如禅衣，有似铜钱大小形状、有若绽放花朵形状；或东一片西一朵生存、或片片朵朵相连生存。干燥时，蜷缩一团，灰不溜秋，毫不起眼；遇水时，舒展迅速，饱满柔软，呈半透明状，像裹着一层温润光泽。轻轻触碰它，滑腻感觉像触电般从指尖蔓延，手感像极了婴儿娇嫩肌肤。

地皮菇对生长环境极为挑剔。它们偏爱潮湿、阴凉且无污染地方，多隐匿在山坡草丛、溪边石缝、老旧墙角、山林深处的腐殖土上。小时候，我不知地皮菇从何而来，问大人，说是牛、羊粪变的。怪不得有地地皮菇的地方也常常是牛、羊光顾多的地方。

雨后初晴，是捡拾地皮菇绝佳时机。踩着松软泥土，手拎小竹篮，眼尖手快地寻找着那一抹褐色。然而，它们小小的，像一片片被风卷起的落叶，又似星星点点洒落在地上的碎布角。常与泥土、枯叶、杂草杂糅一处，捡拾它绝非易事。不仔细寻觅，很难发现其踪迹。有时，感觉脚下有货，弯腰拨开杂草，空却欢喜一场。好不容易发现一簇，满心欢喜伸手，却发现它们紧贴地面，稍一用力，就会破碎。只能小心翼翼，用手指一点点将其从泥土上剥离。

捡拾地皮菇，也是一种乐趣，更是一种与大自然的亲近。几个小时辛苦寻觅后，等来的是一场地皮菇盛宴。最常见吃法当属清炒地皮菇。捡回的地皮菇放入清水中，反复搓洗，但不能太用力。表面泥沙、杂草洗掉后，地皮菇呈褐色透亮模样。火烧铁锅直冒青烟，茶油滋啦一声响，择一把春天头刀韭菜，洗净切碎，拍碎的蒜子、小米椒往锅里一爆，泡发好的地皮菇甩干水，往锅里一倒，加入适量的盐、生抽调味。顿时，韭香、蒜香、辣香、地皮菇泥土香从锅中喷涌而出，香气四溢。春韭之绿、蒜子之白、米椒之红、地耳之褐，尽现于锅中。不一会儿，一盘色香味俱全佳肴端上餐桌。有人曾赞美：似木耳之脆，但比木耳鲜嫩，如粉皮之软，却比粉皮酥脆，润而不滞，滑而不腻，有一种特有的舒适感。起锅前，再撒把自家晒的小萝卜丁，脆生生的口感，配上地皮菇滑溜，就着刚蒸好的晚米捞饭吃，三碗下肚都不带停筷。

地皮菇鸡蛋汤也是一绝：锅中烧水，水开，放入洁净地皮菇，煮几分钟。同时，鸡蛋敲碎入碗，加入丁点盐，筷子快速打散。地皮菇煮至入味时，蛋液缓缓倒入，渐渐凝固，形成漂亮蛋花。最后，适量麻油加入、撮点葱花，一碗热气腾腾、鲜香可口地皮菇鸡蛋汤便大功告成。汤汁清澈，蛋花柔软，葱花青翠，地皮菇爽滑，喝上一口，暖身又暖心，整个春天味道，仿佛都被喝进了肚子。

客家人还喜欢拿它炖汤。瓦罐里土鸡汤，将沸时抓把地皮菇进去，滚两滚起锅。汤色清亮，吸饱汤汁地皮菇吃在嘴里能爆出鲜汁，熨帖得赛过什么山珍海味。老一辈人说这是“穷人的燕窝”。是否真的有那么大功效，不敢说。但闹饥荒的年月，地皮菇救过不少人性命却是真的。清代王磐编纂的《野菜谱》中，收录了滑浩《地踏菜》一歌：“地踏菜，生雨中，晴日一照郊原空。庄前阿婆呼阿翁，相携儿女去匆匆。须臾采得青满笼，还家饱食忘岁凶。”地耳救荒之情就被记叙其中。

地皮菇蜚声遐迩，历代医学书、野菜谱、地方志等古籍中，均有关于它分布、入药、食用、采集等记述。宋代著名诗人、山谷道人黄庭坚曾写过《绿菜赞》称颂它。南宋朱弁“地菜方为九夏珍”对它也是称赞有加。地皮菇还曾作贡品，充作御膳。宣统皇帝菜单上，一道“鸭丁熘葛仙米”原材料中，就有地皮菇。

时光流逝，曾经的美好回忆，依然萦绕心头。每当看到地皮菇，那段充满欢声笑语童年时光，仿佛就在眼前。地皮菇，是一种野菜，更是我心中难以割舍的一份情愫。它们生于荒野，长在僻壤，迎风雨而顽强生长。芥草之命舍身默默奉献。它让我感受到了大自然的慷慨与美好，也让我懂得了生命价值不在于外表华丽，而在于内心无私。生活匆忙，不妨停下脚步，去寻找那些我们忽略的美好，让心灵得到一些宁静与温馨。